All'inizio del Novecento un torinese su cinque, tra quelli che lavoravano, cuciva abiti o confezionava cappelli. Erano in grandissima parte donne, e il loro mestiere pesava sull'economia cittadina quanto oggi si fatica a immaginare.
Da quel dato prende le mosse la mostra che Palazzo Madama apre giovedì 15 ottobre e tiene in cartellone fino al 22 febbraio 2027, intitolata Il corpo della città. Moda e arti tra Liberty e modernità 1884-1961. La curano Giovanni Carlo Federico Villa, Maria Paola Ruffino e Gregorio Thaon di Revel Mazzonis, con il coordinamento scientifico di Clelia Arnaldi di Balme.
L'esposizione è il seguito ideale di MonumenTo, che nello stesso museo indagava il rapporto fra Torino e le sue statue. Stavolta lo sguardo scende dai piedistalli e si posa sulle persone, su come si vestivano, si muovevano e venivano ritratte.
La tesi dei curatori è che ogni cambiamento sociale ed economico lasci un segno sugli abiti e sui gesti di chi abita una città, e che seguendo quei segni si possa ricostruirne la storia. Lo fanno con più di 40 capi usciti da sartorie torinesi, esposti insieme a quadri, sculture, fotografie, manifesti e documenti.
Il percorso è in quattro sezioni e usa come pietre miliari le grandi Esposizioni. Si parte dalla città borghese di fine Ottocento, che dopo aver perso nel 1865 il rango di capitale cerca un nuovo ruolo nell'industria. L'Esposizione Generale del 1884, allestita al Valentino, serve a mostrare al Paese i risultati di quella conversione, e le tele di Enrico Junck ed Enrico Reycend restituiscono una società ancora rigida nelle regole ma già in movimento. Nel 1902 l'Esposizione di Arte Decorativa Moderna porta in città l'Art Nouveau e la Secessione viennese, con le danzatrici scolpite da Edoardo Rubino a fare da manifesto. Nove anni dopo, all'Esposizione delle Industrie e del Lavoro, la moda ottiene un padiglione tutto suo.
La seconda tappa copre il periodo fra le due guerre. Le linee si semplificano, cadono le strutture che ingabbiavano la figura femminile e gli abiti cominciano ad assecondare il movimento. In pittura lavorano Felice Casorati e “i Sei” di Torino, lontani dall'arte gradita al regime. Negli anni Trenta la città diventa il centro della moda italiana grazie all'Ente Nazionale Moda, incaricato di costruire uno stile autonomo da Parigi, e via Roma, allargata e ridisegnata tra piazza Castello e Porta Nuova, si trasforma nella strada delle vetrine. Sono anche gli anni delle fotografie futuriste di Italo Bertoglio e Ottorino Gramaglia.
Poi arriva la guerra, e con lei la penuria. Le fabbriche producono per il fronte, i tessuti scarseggiano e ci si veste rivoltando e riadattando quello che c'è.
L'ultima sezione racconta la ripresa. Torino torna capitale industriale e si apre all'arte internazionale con le mostre Francia Italia, avviate nel 1951, con l'arrivo del critico Michel Tapié nel 1956 e con l'inaugurazione della Galleria Civica d'Arte Moderna nel 1959. Trovano spazio anche gli artisti di casa, da Carol Rama a Piero Ruggeri. La moda intanto prende un'altra strada. Il primato dell'alta sartoria passa a Firenze, Roma e Milano, e Torino punta sulla confezione per il grande pubblico con il SAMIA, il salone dell'abbigliamento nato nel 1955.
Si chiude con Italia 61, la manifestazione per il centenario dell'Unità che richiamò quasi cinque milioni di visitatori e mise al lavoro architetti come Nervi, Sottsass, Gabetti e Isola. Era la Torino del boom, sicura di sé e del proprio futuro.
Palazzo Madama, in piazza Castello, è aperto dalle 10 alle 18 e chiude il martedì. Il biglietto intero costa 14 euro.
