Da qualche settimana nelle profumerie “Guerlain” convivono due profumi con lo stesso nome. Il primo porta in etichetta l’anno di nascita, 1912, è una delle essenze più leggendarie nella storia della profumeria, ancora in catalogo nella linea “Les Légendaires”. Il secondo è arrivato tra la fine di agosto e settembre 2026 ed entra nella collezione permanente come creazione autonoma. A firmarlo è Delphine Jelk, che guida la creazione olfattiva della maison parigina, fondata nel 1828.
Per capire il nome bisogna tornare a Jacques Guerlain, nipote del fondatore e già autore di “Après l’Ondée”. Racconta la tradizione di famiglia che a ispirarlo fu la luce vista dal Pont-Neuf, nei minuti in cui Parigi passa dal giorno alla notte e tutto vira verso l’azzurro scuro. Ne ricavò un profumo dedicato alla moglie Andrée, e una parte della critica vi ha letto il ritratto di un’epoca che, di lì a due anni, la guerra avrebbe chiuso per sempre. La formula storica era polverosa e malinconica, giocata su bergamotto, garofano, violetta ed eliotropio, con un fondo di iris, benzoino e fava tonka.
Jelk ha scelto una direzione diversa. Ha spiegato di aver voluto riprendere lo spirito del suo predecessore senza imitarne la formula, e di aver pensato a una femminilità lontana dagli stereotipi, capace di essere morbida e decisa nello stesso tempo. La nuova versione apre infatti su un accordo ozonico, quindi su una sensazione d’aria più che su un fiore, insieme a pera e neroli. Al centro tornano l’iris, pilastro della Guerlinade, cioè l’insieme di ingredienti che da sempre identifica le creazioni della casa, e il fiore d’arancio, con gelsomino e un accordo di marshmallow. In chiusura vaniglia, ambroxan e muschi. L’ambroxan è una molecola dalle sfumature ambrate che sulla pelle tende a confondersi con l’odore di chi la indossa. Chi l’ha provata parla di un profumo meno cipriato del predecessore e con una scia molto presente.
Il lavoro più lungo ha riguardato proprio l’iris. Nella formula compare in due forme, come burro e come tintura, ed è la seconda la vera novità. I rizomi, coltivati in Italia ed essiccati, restano in macerazione nell’alcol finché non hanno ceduto la parte odorosa. È un procedimento antico, che Guerlain applica anche alla vaniglia del Madagascar. Per metterlo a punto sull’iris Jelk e i tecnici della manifattura di Orphin, nelle Yvelines, hanno impiegato tre anni, variando tempi, preparazione e dosaggi. Secondo la profumiera, il senso dell’operazione stava nel mostrare una competenza che poche case possiedono ancora, quella di produrre da sé le proprie materie prime. Il risultato è un iris più fresco e trasparente di quello a cui ci hanno abituato i profumi classici.
Sul fronte del design la scelta è stata conservativa. Il flacone riprende il cuore capovolto del 1912, chiamato così per il tappo cavo a forma di cuore e poi riutilizzato nel 1919 per Mitsouko. Guerlain ne attribuisce il disegno a Georges Chevalier di Baccarat. Il vetro è ora ricoperto da una sfumatura di blu che si fa più cupo scendendo verso il fondo, il nome è in oro e una fascia blu in rilievo cinge il collo.
Per la campagna la maison è tornata sul luogo d’origine. Lo spot, girato sul Pont-Neuf con la regia di Camille Summers-Valli, alterna riprese dal vero e disegni attorno alla modella americana Abby Champion. In sottofondo gira Say It Ain’t So, Joe di Murray Head, rivista dal produttore francese Sebastian. Il blu dell’operazione arriva anche al trucco, con tre custodie in serie limitata per il rossetto Rouge G, battezzate Bleu Iconique, Bleu Rêverie e Bleu Astral.
